一着に、60時間。福山デニムのハギレを刺し子で縫い上げた、TMMYの一点物ジャケット

デニムの魅力は、育つことだとよく言われます。着るほどに色が落ち、持ち主の体の癖がシワとして刻まれていく。その過程を楽しめるのは、たしかにデニムならではです。

けれど、大人になると気づきます。育てるには、時間がかかりすぎる。そして、他人が育てたものを買うのは、どこか借り物を着ている感覚が残る。

刺し子のジャケットは、その矛盾をあっさり解いてしまいます。最初から、表情がある。それは古着の色落ちではなく、作り手の針目です。誰かの過去を着るのではなく、自分のために費やされた手間を着る。ここが、ヴィンテージとはまったく違うところです。

使われているのは、すべて広島県福山市で織られたデニムです。福山は、江戸から明治にかけて藍染と織りの技術を培ってきた土地で、いまも国内有数のデニム産地として知られています。

面白いのは、TMMYがそこから「整った反物」ではなく、ハギレを買い付けていることです。デニムは製造ロットごとに、色味も風合いも生地幅も微妙に揃いません。普通の服づくりなら、そのばらつきは揃えるべきノイズです。

このジャケットは逆で、そのばらつきこそを素材にしています。ハギレの一枚一枚に加工を施し、組み合わせ、パッチワークのようにつないでいく。濃い藍の隣に、少し褪せた藍が並ぶ。その濃淡の差が、そのまま産地の生産背景の記録になっています。

当然、同じ組み合わせは二度と生まれません。この服が一点物と呼ばれるのは、手作りだからというより、素材の段階ですでに替えが効かないからです。

刺し子は、布を重ねて細かく縫い、補強するための日本の技法です。もとは生活の知恵でしたが、その針目の美しさから、いまでは意匠として受け継がれています。

このジャケットの刺し子は、二段構えになっています。まず、正藍染の刺し子糸で、縦方向に細かく刺していく。ハギレをパーツごとに一枚の布へとまとめる工程です。藍の糸は藍の生地に沈むので、遠目には生地の織り目のようにしか見えません。

次に、生成りの刺し子糸で、パーツとパーツの境目を刺す。こちらは白く浮き上がり、補強と装飾を同時に担います。つまり、目立たせない縫いと、目立たせる縫いを使い分けているわけです。

刺し子はすべて手作業で、その痕跡は表だけでなく裏にも残っています。脱いで椅子に掛けたとき、裏地側にまで針目が走っている。見えないところまで手を抜いていない服は、扱う側の背筋まで伸ばしてくれます。

全身を刺し子で固めたジャケットのなかで、一か所だけ性格の違う場所があります。襟です。

襟には、同じ福山で織られた7/1綾のデニムが使われています。7/1綾とは、経糸が緯糸の上を7本分渡ってから1本くぐる織り方のこと。糸同士の絡みが緩やかなぶん、生地はふっくらとして、手に取ると柔らかい。

首まわりは、服のなかでいちばん肌に触れる場所です。そこにだけ柔らかさを置くのは、着る人への配慮であり、硬い身頃との対比でもある。全体が力強い服ほど、こういう一か所の抜けが効いてきます。

掲載サイズは、着丈70センチ、肩幅64センチ、身幅64センチ、袖丈61センチ。数字を見れば一目瞭然で、丈は短め、身幅はたっぷり。いわゆるボックス型のシルエットです。

この形は、大人にとってむしろ着やすい。体の線を拾わないので、腹まわりを気にする必要がありません。肩も落ちるぶん、中に厚手のニットを着込んでもまだ余裕があります。

合わせるなら、ボトムは細すぎないウールのスラックスか、無地のチノパン。上半身にボリュームがあるので、足元は革靴でもスニーカーでも、すっきりしたものを選ぶとバランスが取れます。インナーは白か生成りの無地。刺し子の境目の生成りと色がつながり、全体が自然にまとまります。

避けたいのは、デニムパンツとの上下合わせ。藍と藍が重なると、せっかくのハギレの濃淡がぼやけてしまいます。主役は、あくまでこの一着に任せてください。

このジャケットには、もうひとつ普通の服と違うところがあります。買い方です。

TMMYのSashiko Denim Jacketはオーダー制作で、仕様と最終価格、納期を個別に確認してから作り始めます。公式ショップの掲載価格は286,000円ですが、その金額でカートに入れても注文は確定しません。まず相談があって、そこから一着が動き出す仕組みです。

そのかわり、サイズ変更とパターン制作に対応しています。色や素材の変更も、希望を伝えながら相談して決められる。既製のサイズ表に体を合わせるのではなく、自分の体に合わせて一点物を作ってもらえるわけです。

面倒だと感じるか、贅沢だと感じるか。この服に向いているのは、間違いなく後者の人です。